Posts on OiePoie!

HTTP to HTTPS conversion proxy

Sat, 09 Apr 2016 12:53:13 +0200

I use an RSS reader app on my iPhone which only supports HTTP rss links (FeeddlerRSS) but not HTTPS. Apart from that, is does what i want it to do, so i didn’t feel like hunting for a new app which also supports HTTPS. But there is a site which i follow and they changed completely to HTTPS (https://www.security.nl) including the RSS feeds, so i couldn’t read their RSS feed with Feeddler anymore.
But it turns out that apache can do the conversion for me quite easily. I just needed to add a name-based host to my apache config and use the “ProxyPass” config directive to handle to conversion from HTTP to HTTPS.
And of course you need to enable the proxy_module

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

The config for the named-host looks like this:

<virtualhost *:80>
        ServerName aaaaa.bbbbb.nl
        SSLProxyEngine On
    ProxyPass  / https://www.security.nl/rss/headlines.xml

</virtualhost>

9$ dollar CHIP computer with cheap display

Wed, 09 Mar 2016 16:50:49 +0100

Last week i got my 9$ CHIP computer in the mail from NextThing.co which i bought through their KickStarter project. The 9$ price is not as cheap as it seems because i had to pay $14 shipping, but all together it’s still a bargain for such a small computer with Bluetooth LE, Wifi and lots of I/O pins available.

Standard you get a composite display cable with three connectors, one for video and two for audio. There is a VGA piggyback board available which will set you back 10$ and there is a HDMI board which costs 15$, but that kind of defeats the 9$ pricetag. Since i was planning to use CHIP headless i didn’t buy any of the piggyback display adaptors.

But to boot CHIP i needed the video output because i had to configure the wifi. Luckily i had a nice 4.3 inch display with composite input, which i bought from Banggood and that worked just fine. The display is so handy that i might keep it connected. One of the uses is to display the video from my webcams which i use as security camera’s.

At the moment i am using the iceweasel browser to connect to my webcam, and switch to full screen with the F11 key.
To prevent the display from going into a powernap, i use the following settings:
xset s off xset s noblank

And to see all settings just type:
xset q

Other uses for such a cheap and small computer with wifi are endless, for instance Internet radio or displaying domotica info like temperature, humidity, etc. Since it has both bluetooth and wifi, i could also place it near my front door and record wifi and bluetooth mac addresses of people coming to the front door. That way i could detect the mailman before he rang the bell 😉

Have fun!

Cheap wifi switch Orvibo WiWo S20

Sun, 04 Oct 2015 15:24:11 +0200

Orvibo WiWo S20

I bought this WiWo-S20 wifi switch a little while ago at Banggood because it was cheap (payed around €17) and it’s always handy to have remote controlled switches in the house.

Usage

The switch comes with an app to control it (and yes, there is also an Android app). Besides toggling the power from the app, it’s also possible to configure a countdown timer, or specify a schedule. This alone is worth the purchase. In the past i used a number of time switches, but changing the settings was always a burden. Now with the app it’s intuitive and simple.

Control

The plan was always to control this switch from my domotica system (i use Domoticz) so that it can be tied to events (for instance me waking up and automagically switching on the coffee). Luckily the heavy lifting (i.e. reverse engineering) has already be done, and somebody even wrote a perl script which i will be using with domoticz.

Normally these kind of devices are controlled via TCP/IP, so in a connection oriented way (establish the connection, give commands en quit). But this devices works connectionless through UDP. By using netcat we can still control the device from the commandline:
## Subscribe to the device: echo '6864001e636c'"accf532147e4"'202020202020'"e4472153cfac"'202020202020' | xxd -r -p | nc -u -w2 -p10000 192.168.1.76 10000 | xxd -p ## Switching on: echo '686400176463'"accf532147e4"'2020202020200000000001' | xxd -r -p | nc -u -w2 -p10000 192.168.1.76 10000 | xxd -p ## Switching off: echo '686400176463'"accf532147e4"'2020202020200000000000' | xxd -r -p | nc -u -w2 -p10000 192.168.1.76 10000 | xxd -p
The accf532147e4 in there is the MAC address of the device.You first need to subscribe to the device and then give the command to switch on or off.

With the perl code it’s of course much easier; subscribing is already taken care of in the script, so it’s:
$ ./orvibo-s20.pl AC:CF:23:51:47:E4 status off $ ./orvibo-s20.pl AC:CF:23:51:47:E4 on $ ./orvibo-s20.pl AC:CF:23:51:47:E4 status on $ ./orvibo-s20.pl AC:CF:23:51:47:E4 off
When you download the script from github, it’s called bauhn, but i renamed it to a name that makes more sense to me.

Domoticz

Controlling the switch from domoticz is not very complex. First you need to get the perl script into the domoticz/scripts directory.
Next open the Domoticz web GUI, go to Setup -> Hardware and add a new Dummy device.
Go to Setup -> Devices and enable the device (click on the green arrow next to the name you gave it, and it should become a blue arrow).
The new dummy switch can be found in switches, click on edit and now you can configure the on and off actions:

That’s all there is to it. Have fun!

Sources:

Auto Tramming (or Leveling) for a Mamba3D 3dprinter

Sat, 19 Sep 2015 23:28:19 +0200

Before starting an print, every time i needed to level the print bed. But the micro-controller (minitronics) and software (marlin) are already prepared for automatic sensing the distance of the bed and compensating during print. What’s needed is an inductive sensor, a mount and a few small software changes in marlin to enable the feature.
The term auto-tramming is from the CNC world, where the mounting surface is made level to the CNC by running it over with a router in the lowest position. Since we don’t modify the bed itself, i prefer auto leveling, because the software is keeping the nozzle perpendicular to the print bed during printing. But it’s up to you how to call this.

Sensor mount

For the sensor mount, i did not want to bolt it on top of the ventilator, but directly on the aluminium of the extruder. The design was done in OpenSCAD en the hole thing is posted on Thingiverse.
When mounting the sensor, position it around 1mm above the extruder point, so it never touches anything on the print bed (the extruder is the lowest point). Be careful with your bolts sticking out above the print bed, use tapered bolts and countersink your holes. In my heated bed, i can’t make them level with the print bed, because the holes are to much on the side, but with a little effort they will be low enough so there is no danger for collision.

Electronics

I used a LJ12A3-Z-4/BX cheap proximity sensor (between €2 and €3 on Banggood). The sensor is powered from the permanent 12V connections on the minitronics board.(upper right in the picture where it says 12V output. And the sensor output is connected to the Z-EndStop connector (instead of the switch). Since the output voltage is to high for the 5V logic of the minitronics, i use a 8k2 resistor to ground and keep the internal pull up resistor active (that’s configured in marlin), so the level is either 5V or 0V. The wiring on the minitronics connector for the Z-endstop is input,minus,plus (plus is on the edge of the board, and we don’t use that one).

Software

There is not much that needs to be altered in the marlin software, all of it is in “Configuration.h”
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
Since the logic of the sensor is the other way round as the physical end-switch.
And remove the comment before:
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
to enable the automatic bed leveling process.
You will need to define the probe points. Because the sensor has an offset from the extruder nozzle the right side probes need to be more on the inner side of the bed. After some tuning, these were the points i came up with:
// these are the positions on the bed to do the probing #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 35 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 195 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 165 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10
But for your first time it’s better to start with safe values, so larger numbers for LEFT_PROBE_BED_POSITION and FRONT_PROBE_BED_POSITION and smaller numbers for RIGHT_PROBE_BED_POSITION and BACK_PROBE_BED_POSITION. As you might have guessed the numbers represent millimeters.

Also define the offset of the sensor from the nozzle, with my mount on a Mamba3D this is:
// these are the offsets to the prob relative to the extruder tip (Hotend - Probe) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 34.0 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -32.0 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
The Z offset is zero because we will fine-tune this in Slic3r.

Compile and upload.

You can see the sensor trigger because the LED on the LJ12A3-Z-4/BX will light up. The sensor has a sensitivity of 4mm, but thats for metal. For Aluminium is around half that value, so approximately 2mm.
Check with “M119″if the minitronics also sees the trigger output of the sensor. Turn all bed leveling screws so that the springs are completely compressed, or replace the bolts and springs with static spacers.
After that you can issue a G28 home command and a G29 command to start the auto-tramming routing. The default is a 9 point measurement process and now you should see movement in the Z motor during the print of one layer.

If you download the Slic3r setting from the Mamba3D website, you wil find a printer setting called Mamba3D_Autolevel. If you open the configuration and go to Printer Settings, you will see that G29 is in the custom G-code. In the General section you can enter the Z-offset, this is the correction for the position of the nozzle above the printbed. For me this came out to -0.7mm, and i am thinking of making it -0.8.
The way to determing this value is by heating up the nozzle, issuing a G28 Home command and a G29 to run through the leveling steps. Then a G92Z10 which tells the printer that it is now 10mm above the printbed. Now take your piece of paper and move the nozzle down through manual control with 0.1mm steps while moving the paper. When the paper still moves but an extra 0.1mm down would prevent the paper from moving, you are at the right level and can record the number of steps as the value in Slic3r. The complete procedure is very well enlightened in this video of Thomas Sanladerer.

Have fun!

Heated bed for my Mamba3D 3dprinter

Sat, 19 Sep 2015 14:02:34 +0200

After using my 3dprinter for i while i found out that large objects would have the tendency to warp from the bed while printing. The solution for this is to print with a large rim, or upgrade my printer to a heated bed. Having a heated bed would also allow me to print different filament, so thats what i wanted to do.

Hardware

I decided to replace the aluminium printbed with the heated version (this is the one i bought: 3MM MK3 Aluminum Board Heat Bed because it’s cheap (see the shopping list at the bottom of the article), it’s simple and it doesn’t add mass to the printbed like a silcone heater would do. My Mamba3D has a minitronics board which runs on 12V. But i wanted to use 24V as power source, because this would reduce the current needed to heat up the board and by having a separate power supply i wouldn’t risk scary stuff happening to my minitronics. So i bought a 24V/5A power supply from banggood. Next you need a thermistor so the minitronics computer can measure what the temperature of the heat bed is, and a a couple of electronic components which are used to switch the heated bed on and off.

For the electronics i decided to use a BUZ36 N-Channel MosFET which i had laying around. It can switch up to 22A but the most important fact is that is has a low “on resistance” (R-on) of 0.12 Ohm. This is important because this resistance together with the current will determine the heat it has to dissipate. By using the 24V power supply the current is 4.5A so that computes to 2.5W (P = I*I * R) and the BUZ36 can handle that without the need for extra cooling. But of course you can replace the BUZ36 with an other N Channel MosFET as long as it can handle the current and also has a low R-on. If you need to buy one, you could use the IRFZ44N which can switch up to 20A and has an even lower R-on according to the datasheet.

From the bottom picture of the completed PCB you can see i use copper foil to create low resistance paths between the heated bed power lines. It’s probably not really necessary, but i had this stuff lying around, so why not use it 🙂

When you replace you non-heated bed for the MK3 heated bed, i suggest you replace to 3mm bolts with countersunk versions and use a deburring tool to fix the holes on the MK3 bed so the bolts don’t stick out so much, this will come in handy when you add the auto-tramming option.

For how to fix the thermistor in the heated bed, there is a center hole in the middle where the thermistor fits. Be careful not to let it stick out above the bed.

I used which is heat resistant for temperatures up to 250 degrees celcius..
So the thermistor goes to the the “Thermistor HB” connector, polarity doesn’t matter. And the “Heated Bed” output from our minitronics goes to our circuit board.

Software

When everything is connected it’s time to modify our Marlin software so that you can use the heated bed. You will need the Arduino Integrated Development Environment (IDE) to program your minitronics board (most other boards are also arduino like boards and are programmed the same way). For the minitronics, the easiest way is to download Arduino IDE version 1.6.3 from Reprapworld with the board pre-configured. From the same location you can also download the Marlin firmware for the minitronics, but i use the version supplied by Michiel on the Mamba3D website.
Start up the Arduino IDE, and load the Mamba3D firmware (select File -> Open -> Marlin.ino and it will load all the files). Set Tools -> Board to minitronics, and Tools -> Port to the right port (for me that’s COM3, but it could be different on your computer).
Now switch to Configuration.h and find this spot:
#define TEMP_SENSOR_BED 75
If you use a thermistor that’s allready properly defined, you can just enter the correct number here. The banggood thermistor were not defined in this version of Marlin, so i changed the value to “8” and modified that type in “thermistortables.h” to represent my thermistor (B=3950) with the data i found on this blog.
Always document your changes, so you know later on what’s alterd, e.g.
// Ewald 20150831, because of heated bed old value: // TEMP_SENSOR_BED adjusted from 75 to 8 (and type 8 redefined in thermistortables.h ) #define TEMP_SENSOR_BED 8

For temperature control, you want to enable the PID regulator
#define PIDTEMPBED
This is a pulse-width type regulator that is also used on the extruder to reach the desired temperature quick en keep is accurately on that temperature. For the heated bed the precise temperature is not really necessary, but the power MosFET enables us to do so without heating up. If you decide to use a relay to drive the current to the heated board, you need to keep this commented out, so the bang-bang (on/off) style regulation is used. Next i changed:
#define MAX_BED_POWER 100
to “MAX_BED_POWER 255”, this allows to PID controller logic to drive the heated board at full power, so it’s quicker to heat up. You can see this behaviour in the LED on the minitronics board (and on our own driver board), the both light up continuously during heating up and start to flicker when to desired temperature is reached (that’s the PID regulator using PWM to keep on that temperature).
If you use 12V to drive the heated board (so double the current) or a solid state relay, it’s best to keep this value at “100” and check the heat dissipation on you components.

The parameters for my MK3 Aluminium heated bed driven by 24V were:
// ran autotune with this command: M303 E-1 C8 S50 #define DEFAULT_bedKp 179.27 #define DEFAULT_bedKi 30.40 #define DEFAULT_bedKd 264.34

But after compiling and uploading you should run the autotune logic yourself by specifying “M303 E-1 C8 S50” in the G-code manual entry of your repetier software, after this it will show the measured values for your setup.
The S50 on the end is the target temperature, i had to use that because my max-power was set at “100” during this tuning instead of “255” and therfore trying to reach 90 degrees timed out. But with max-power set to full (255), that’s not a problem anymore.

In “pins.h” there is a section for the minitronics board ( #if MOTHERBOARD == 702 ), you should check that your heater pins are properly defined there: #define HEATER_0_PIN 7 // EXTRUDER 1 #define HEATER_1_PIN 8 // EXTRUDER 2 #define HEATER_2_PIN -1

#define TEMP_0_PIN 7 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN -1 //6 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING

#define HEATER_BED_PIN 3 //-1 //3 // BED
#define TEMP_BED_PIN 6 //-1 //6 // ANALOG NUMBERING

Last step is to edit thermistortables.h with the new definition for type 8, or you can download my version of thermistortables.h
When you have made all these modifications, click “Verify” in the Arduino IDE and it should compile properly.
After that upload the code to your minitronics and see if you get a reading on the temperature of the bed.
Next switch on the bed heating in the Manual Control window of repetier and it should heat up.

Last thing to do, is update your Slic3r configuration with settings so you can choose “Heated Bed” when slicing
an object. You can download the Mamba3D config for this, or edit your own. I mainly print PLA, and that’s just heating up the bed to 50 degrees (Celcius) and keeping it at that temperature untill the print is finished. Other materials require other bed temperatures.

So that’s all,
below is an overview of the components used.
Have fun!

Shopping list

item	price indication (on banggood.com)
3MM MK3 Aluminum Board Heat Bed	€12.50
24V/5A power supply	€12.85
thermistor	€2.50 for 10
Electronics board	€3.04 for 5
IRFZ44N Power MosFET	€1.27 for 2 (instead of the BUZ36)
Resistors	€2.83 for 600
LED	€2.04 for 100
total cost	€35.76

simpele goedkope eenvoudige lijn volger robot

Fri, 05 Jun 2015 22:53:28 +0200

Dit is een bouwpakketje van BangGood, kost op dit moment €8,28 en dat is inclusief de gratis verzending. Ze hebben hem ook bij DealExtreme maar daar is hij (nu) 3 euro duurder, maar is natuurlijk nog geen geld voor zoiets leuks.

In elkaar zetten is er simpel als je al eens een soldeerbout hebt gebruikt en zo niet dan is het ook een heel leuk project om mee te beginnen. Als het goed is heb je ongeveer de onderdelen ontvangen die in dit plaatje staan:

Het is een simpel bouwpakketje om in elkaar te solderen en het maakt gebruik van analoge elektronica, dus geen minicomputers of zoiets. Maar uiteindelijk heb je wel een robot, want:

het beweegt
het neemt zelfstandig beslissingen

En dit karretje is eigenlijk een kleine variant van de wagentjes die zelfstandig rondrijden op de bloemenveiling of in een autofabriek.

Bij het in elkaar zetten begin je met de laagste componenten, dus de weerstanden, het makkelijkst is om even met een multimeter na te meten welke waarde ze hebben en dan in de goede gaatjes prikken en de draden ombuigen aan de andere kant zodat ze nergens naar toe gaan. Dat ziet er dan zo uit:
Het is handig om deze nu eerst vast te solderen en de overtollige draadeindjes af te knippen. Daarna ga je verder met de overige componenten, nog steeds klein naar groot. Let bij de condensators op dat je ze er goed in doet, de witte lijn met de – op het witte vlak en de LED’s hebben een afgevlakte kant bij het korte draadje dat staat ook aangegeven op de printplaat.
Als je alles gemonteerd hebt kan de batterijhouder. Hier zitten lange draden aan, wat je over houdt kan je gebruiken om de motoren aan te sluiten. Bij de motoren komt de rode draad op de aansluiting die het dichts bij de printplaat zit en dan gesoldeerd op de printplaat op het vlak het dichtst bij het wiel.
De Leds en LDR (licht afhankelijke weerstand) worden op de andere kant van de printplaat gesoldeerd. Soldeer eerst een kant vast en dan kan je makkelijk beide kanten op dezelfde lengte afstellen. De Leds komen niet zo nauw, de LDS’s met de zwarte krimpkous er overheen komen ongeveer 5mm onder de bolmoer zodat ze dus dicht bij de onderkant zitten.
Batterijtjes er in en crossen maar!

Have Fun!

Pannendekselhouder uit de 3D-Printer

Tue, 26 May 2015 21:36:49 +0200

3D-Printer toepassingen

Ergens op het Internet zag ik een plaatje voorbij komen van iemand met plakhaakjes zijn pannendeksels aan de binnenkant van de keukendeurtjes te bevestigen. Slim idee, want dat is ruimte die je normaal niet gebruikt en je hebt meteen alle deksels overzichtelijk en voor het grijpen. De uitwerking van zijn idee is terug te lezen op instructables.
Plakhaakjes zijn natuurlijk leuk als je niets beters hebt, maar ik wilde “custom made” houders maken die specifiek waren aangepast aan mijn pannendeksels. Dat is steviger, rammelt minder en weer een goed excuus om de 3D-Printer te gebruiken :).
Het ontwerp is gemaakt in OpenSCAD, dit is een gratis programma waar je makkelijk objecten kan maken door ze samen te stellen van kubussen, bollen, cylinders, enzovoorts. Door OpenSCAD te gebruiken en te werken met variabelen zijn de houders eenvoudig aan te passen aan verschillende soorten pandeksels.
Met een beetje knutselen zag het ontwerp er als volgt uit:

In het plaatje kan je duidelijk zien dat het is opgebouwd uit drie delen, een (iets ingekorte) kubus, een taartpunt en een rechthoek. De kleuren zijn aangebracht in OpenSCAD om makkelijk te zien wat er met een onderdeel gebeurt als je variabelen aanpast, maar de uiteindelijke kleur wordt natuurlijk bepaald door het filament dat je in de 3D-Printer laadt.
Het OpenSCAD programma en het STL bestand om de houder te kunnen printen zijn te vinden op Thingiverse

De houder heeft een verzonken gat voor een schroef, dat is wat steviger dan dubbelzijdig plakband. Door in OpenSCAD de variabelen aan te passen, kan je het gat precies passend laten maken voor de schroef die je hebt en er ook meteen voor zorgen dat je niet door het kastjes heen kan schroeven (want dat betekent ruzie met de vrouw en dat willen we niet :). Na een kwartiertje printen ligt de houder klaar op de 3D-Printer:

Het is een eenvoudige print, want alles wordt opgebouwd vanuit een plat oppervlak, dus geen support nodig voor overhangende delen. De print is met 50% infill, zodat de houder wel stevig is en geprint op medium resolution op mijn Mamba3D

In perspectief is goed te zien dat deze houder precies past bij deze pannendeksel, voor je eigen deksel zal je dat dus moeten uitmeten en de parameters daarop aanpassen. Maar ik merkte al dat je met deze houders ook allerlei andere pannendeksel kon ophangen.

Iedereen heeft natuurlijk andere pannen en andere pannendeksels, maar op Thingiverse kan je door op Customizer te klikken heel eenvoudig de houder aanpassen naar je eigen wensen en maten.

En hieronder zijn de pannendeksel houders in actie zien (the proof of the pudding is in the tasting ;).

Have Fun!

RetroCasting with a Raspberry Pi

Wed, 18 Feb 2015 15:24:58 +0100

Play Youtube Video’s on a TV with a Raspberry Pi

Raspberry Pi driven TV with a Youtube video

A couple of weeks we went to Maastricht were we stayed in a very nice design Hotel: TownHouse Hotel. There was a very nice ambiance which made us feel at home. The foyer was more like a large living room and next to the hammock there was an old portable TV which displayed content from the cable.
Back at home we bought a similar orange portable TV, which stood really nice on the bar in our orange kitchen. The next step was of course to get content on the screen, so extending the TV cable and having nothing interesting on the telly or doing something differently.

Raspberry Pi Tv Broadcasting Station

The Raspberry Pi has a video output (CVBS) on an RCA connector. When combined with an UHF modulater, this would provide the right signal to feed into the antenna input of the old TV. I bought a RF modulater of ebay, they are very cheap.. One thing, this RF modulator is for PAL (Phase Alternating Line) video, if you live in the States, you’ll need something which supports NTSC (Never The Same Colour :). Once u start using the modulator, you will need to configure the audio subchannel frequency, in the Netherlands thats at 5.5MHz (PAL B/G standard).
Now for configuring the Pi. Lets assume you have got one up and running (tutorials are all over the Internet). The software i used is whitey which can display youtube video’s in console mode (so you don’t have to mess around running X-Windows).
You only need a couple of things for this. At first download youtube-dl

sudo apt-get install youtube-dl
Whitey itself is not in the debian repository, but since it’s a python program it can be easily installed with those tools. You will need “pip” to do that:
sudo apt-get install python-pip
And next use pip to install whitey
sudo pip install whitey
On the Raspberry Pi you need omxplayer to display the video’s. Normally that should be possible by using “pi-yt”, but there is a bug which prevents it from running (at least on my Pi). But with linux there is always an other way to do things, so use the next command line:
yt --player=omxplayer
That should give you a text screen with youtube video’s. Now try to play one by entering the number of your choice.

Connecting everything together

If you used the HDMI connection on you Pi during this setup, do a shutdown and disconnect the HDMI and connect the RCA video out connector to the RF modulator. Also connect sound to the modulator (you will need a conversion cable for that). Next switch on the Pi and the RF modulator. Select a channel, connect to your TV and tune into that channel.
On my TV the text is barely readable, but still enough to give you an indication of whats going on.

Remote Control

YT Youtube commandline player

There is a very simple way to remote control what’s being played, that’s by using the program “screen”. First install it onto your Raspberry:



sudo apt-get install screen

Next fire it up by typing in:



screen

Now you have a shell session that stays active when you disconnect and can ben taken over from another computer. Screen has many more handy features. So from type in the command to start up yt again:



yt --player=omxplayer

And now from an other computer use ssh to connect to your Pi:



ssh pi@ip-adress

when you have logged in, use screen to attach to the running session:



screen -x

And now you can search and play the youtube vid’s from here while they get displayed on your retro TV.

RetroCasting

The fun part is playing really old video’s because it’s like you have a time-machine, looking back into the past. The blurry picture and lofi sound just add to this experience 🙂

Have fun!

Kopie van Volkswagen T4 sleutel met transponder

Sat, 14 Feb 2015 11:22:25 +0100

Wij rijden meestal motor, maar als auto hebben we een VW Transporter PopTop camper busje model T4 2.5 liter TDI. Super handig, want alles is aan boord, koelkast, keuken, bed, enzovoorts. Het rijdt ook nog eens heel comfortabel, je zit namelijk iets hoger dan de rest van de wegmisbruikers en het dieseltje snort als een tevreden poes. En als klap op de vuurpijl hoef je voor campers in Nederlands minder wegenbelasting te betalen en dat is natuurlijk altijd fijn.
Een tijdje geleden wilde ik al eens kijken of ik de sleutel kon kopiëren, dus een uncut versie gekocht op Internet, het baard patroon overgenomen met een staedler lumocolor (merkstift met dunne punt) en vijlen maar. Dat blijkt goed te werken, kost ongeveer een half uurtje en je hebt een sleutel waarmee je de deuren kunt openen en het contact kan draaien naar de start positie.
Maar als je wilt starten schakelt de startblokkering in en slaat de motor onmiddellijk af. Dat komt doordat de originele sleutel een transponder heeft met een unieke code en die was niet aanwezig in mij kopie sleutel. Ik laat trouwens geen foto zien van mijn orginele volkswagen sleutel, want een beetje handige harry heeft daar al voldoende aan om een er een kopie van te kunnen maken, of als je het zelf niet kan zijn er zelfs online diensten die dit aanbieden.

Transponder

Met een beetje zoeken op Internet kan je wel vinden hoe het zit met de transponder in de sleutel van deze oude Volkswagens. Die blijken redelijk makkelijk te kopiëren als je de goede apparatuur hebt. Normaliter zou alleen de Volkswagen dealer zo’n kopie moeten kunnen maken en dat kost natuurlijk dan ook meteen een aardige som geld. Dat krijg je met monopolisten. Maar met een beetje zoeken op Internet vond ik op AliExpress een programmer die mijn type transponder (ID33) zou moeten kunnen kopiëren. Die “Mini Smart Zed-Bull Key Programmer” ziet er uit als elektronisch speelgoed wat je normaal bij de Bart Smit in het aambiedingsvak zou vinden. maar chinezen letten nu eenmaal minder op uiterlijk bij het ontwerpen van elektronica.
Behalve dat heb je ook de goede transponder chips nodige en die bleken gemaakt te worden door de oer Hollandse lampen fabriek uit het zuiden des lands (Philips).
Ook dat type chip (Philips PCF7931) is uit China via dezelfde website te bestellen. Dus alles aanklikken, betalen en dan maar 3 weken wachten tot onze vriendelijke pakketchauffeur aanbelt met de goederen.

Kopie Sleutel Transponder Maken

Daarna is het eigenlijk verassend simpel, de oude sleutel hang je in het kruis van de Zed-Bull en eerst maar eens een “Read” (optie 1) om te kijken of de sleutel uitgelezen kan worden. Dat blijkt inderdaad het geval, de programmer geeft correct ID33 aan en het juiste type Chip wat je nodig zou hebben om hem naar toe te kopiëren (PCF7931).. Ik heb de code in de foto weggehaald, want dat zou je ook met de hand in kunnen typen en dan heb je ook de transponder om mijn auto te starten en dat is nu niet helemaal de bedoeling ;).
Om te kopiëren kies je optie 2, de sleutel wordt dan opnieuw uitgelezen en daarna moet je die verwijderen en de transponder chip plaatsen. Dat kom wel precies, de eerste keer legde ik de chip horizontaal neer en dat gaf een write failure. Om dit goed te laten verlopen heb ik hem daarna op mijn vinger verticaal dat open kruis gehouden waar normaal de sleutel in hangt. Dat gaf een succesvolle write melding terug. De chip heb ik met een beetje plakband op mijn kopie sleutel bevestigd en daarna getest om de Volkswagen T4 mee te starten, en dat werkt!
Ik heb nog 4 tranponder chips over, dus als je ook een kopie nodig hebt van je eigen VW T4, geef even een gil. Hieronder staan de volkswagen modellen die met een ID33 transponder sleutel zijn uitgerust:

Volkswagen : Caddy (1995-1998), Golf (1995-1998), Passat (1995-1997), Sharan (1995-1998), Transporter(1995-1998), Vento (1995-1998)
Transponder : Philips PCF7930, PCF7931, PCF7935

Have fun and stay legal 😉

Veilig inloggen dankzij Fido U2F

Sat, 24 Jan 2015 12:26:30 +0100

Faillissement

2014 was voor mij het jaar van het faillissement van username/password authenticatie. Zoals altijd lekten er honderduizenden wachtwoorden uit, maar ook testen met phishing toonden aan dat ongeveer een kwart van de mensen hier in trapt.
Aan de andere kant krijgen we steeds meer accounts op websites, steeds vaker gaan we bestellen bij webwinkels, je bestaat niet als je niet meedoet aan allerlei social media platformen, enzovoorts. Ik gebruik zelf LastPass (aanrader!) als hulpmiddel om al die wachtwoorden te managen en daar zitten nu al ruim 200 accounts in. Zonder zo’n password manager betekent dat dus dat je een paar wachtwoorden hebt die je op tientallen websites gebruikt. Maar als dat wachtwoord dan op straat komt te liggen, ligt ook de toegang tot al die websites in één keer open (niet goed!).

één of twee factoren?

De(?) oplossing voor veilig inloggen ligt in het gebruik van zogenaamde 2-factor authenticatie. Dat betekent over het algemeen dat je niet alleen inlogt met iets wat alleen jij weet (je wachtwoord), maar daarbij ook nog iets wat alleen jij hebt. Als dan je wachtwoord wordt gehackt kan daar nog steeds niet mee ingelogd worden omdat ze niet dat “ding” hebben wat ook nodig is om in te loggen. Omgekeerd geldt dat ook, mijn “ding” zit aan mijn sleutelbos. Als ik die verlies dan kunnen ze nog steeds niet als mij inloggen want ze weten mijn wachtwoord niet.
Die tweede factor kan ook biometrie zijn, dus een vingerafdruk zijn of een scan van je iris (die mooie kleuren in je oog), maar daar gaan we het nu niet over hebben.

Het Ding

Goed, we hebben iets nodig wat niemand anders heeft. Dat kan bijvoorbeeld een app op je smartphone zijn die iedere minuut een andere code maakt. De gratis app Google Authenticator is hier een voorbeeld van. Het maakt iedere minuut een andere code aan en die type je dan over als extra wachtwoord. Een andere optie met je smartphone is via SMS, je logt ergens in met username & password en krijgt dan via SMS de extra code die je nog moet ingeven om het inloggen te voltooien.
Dit zijn beide methodes die veiliger zijn dan alleen inloggen met je wachtwoord.

Een andere optie is met een “ding” of in vaktaal een “token”. Dit was tot voor kort kostbaar en niet gestandaardiseerd. Ieder bedrijf koos voor een ander token en je moest die dingen uitdelen en er ook voor zorgen dat ze weer terug kwamen, want ze waren veel geld waard. Sinds kort zijn een aantal grote Internet bedrijven bij elkaar gekomen om een universeel token te bedenken. Het idee is dat je als consument één keer zo’n token koopt of krijgt en daar vervolgens op veel sites gebruik van kan maken. Dat is de Fido Alliance. Het Fido token is een soort USB memory stick die je op de bekende manier in de computer schuift en die een voor jou unieke code aanmaakt. Voordeel is al dat je die code niet over hoeft te typen en alle computers hebben tegenwoordig wel USB. Er zijn er twee op de markt, eentje van Yubico en eentje van Plug-Up. Die van Yubico is wat duurder, maar wel steviger en er zit een soort tiptoets op. De security key van Plug-Up komt als creditcard binnen en daar moet je nog een flapje ombuigen om ‘m geschikt te maken voor gebruik in USB. De Plug-Up key is wel erg goedkoop, als je hem bij Amazon in Duitsland besteld ligt hij een tijdje later voor 8 euro in je bus. De Yubico key kost inclusief verzendkosten 20,50 euro bij Amazon.

Werking

Op dit moment werken deze twee keys alleen nog maar in Google Chrome en kan je ze gebruiken om bijvoorbeeld je Google mail account extra mee te beschermen. Dat is een goed idee, want behalve dat het je mail beschermt is dat email adres waarschijnlijk ook ingesteld bij andere accounts die je hebt om daar je wachtwoord te herstellen als je het vergeten bent.
Als je ingelogd bent in Google kan je onder je account instellingen 2-step authentication aanzetten. Op de Yubico pagina staat een filmpje dat je in anderhalve minuut laat zien hoe dat moet. Daarna krijg je bij het inloggen op google voortaan na het invoeren van username en wachtwoord een scherm dat vraag om de 2e stap met je secure key te voltooien.
Google twee stap authenticatie. Het werkt bijna hetzelfde voor beide keys, bij de Yubikey moet je de tiptoets nog aanraken, bij de Plug-up key is dit niet nodig.
Dus een investering van 8 euro en een paar minuten van je tijd en daarmee kan je een stuk veiliger het Internet op.

Stay Safe & have fun!

Perl automatic mp3 audiobook downloader

Sat, 27 Dec 2014 18:39:34 +0100

The Dutch Public broadcasting services have a number of nice audiobooks which you can listen for free. This is a great service, but most content is limited to online listening and tries to prevent you from downloading the mp3’s.
Since i would like to take the audiobooks with me on my mp3-player and listen to them when i am offline (for instance in an airplane) i build a perl script to download the audio files.

This is a two-step approach. The website with the audiobooks (for instance ) mostly uses a flash player to play the audio content to you. On a Linux or Mac computer you can install the package “dsniff” which contains “urlsnarf” and that shows you the URL’s which are retrieved on you computer. For instance for one of the audiobooks it would show the URL’s below when you click on all parts:

[Dumper ~]# urlsnarf -i en0
urlsnarf: listening on en0 [tcp port 80 or port 8080 or port 3128]
192.168.0.81 - - [27/Dec/2014:17:51:23 +0100] "GET http://audio.omroep.nl/nps/mp3/bommel/728.mp3 HTTP/1.1" - - "http://www.nps.nl/nps/bommel/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36"
192.168.0.81 - - [27/Dec/2014:17:51:23 +0100] "GET http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m197ec2b3199d940300549ee38a000000.4d9438a4b00d03fe7216163718cb969c/nps/mp3/bommel/728.mp3 HTTP/1.1" - - "http://www.nps.nl/nps/bommel/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36"
192.168.0.81 - - [27/Dec/2014:17:51:25 +0100] "GET http://audio.omroep.nl/nps/mp3/bommel/729.mp3 HTTP/1.1" - - "http://www.nps.nl/nps/bommel/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36"
192.168.0.81 - - [27/Dec/2014:17:51:25 +0100] "GET http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m1f5f84ba73bd18fe00549ee38d000000.633a459a44db1793d6d37aa0d9989da2/nps/mp3/bommel/729.mp3 HTTP/1.1" - - "http://www.nps.nl/nps/bommel/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36"
etcetera...

The “-i en0” after urlsnarf means listen on interface en0, this is typical for a macbook, if you use Linux the interface might be named “eth0” for a fixed network connection or “wlan0” for the wifi connection.

The relevant URL’s which contain the audio are the one’s with urishieldv2 in it, this probably refers to a mechanisme which tries to prevent you from easily predicting the download links, since there is a hash kind of variable in every link that changes with every filename.
So, when we are on the page with all the parts, we click on every part untill all are captured by urlsnarf.
This info is copied and saved in a file, for instance urlsnarf.txt.
And then the perl script is run with this data as input, for instance:

./parser_getter.pl < urlsnarf.txt

#!/usr/bin/perl
#
# 2014-12-26 version 1.0 (c) Ewald
use strict;
use warnings;
use LWP::UserAgent;
my $DEBUG = 1;
my $count = 1;
initialize pointer for HTTP fetch
my $ua = LWP::UserAgent->new();
Pretend to be Chrome on a Mac
$ua->agent(“Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36”);
while(<>) {
if (/(http:.*urishield\S+)/) {		# select URL’s with urishield in it, discard the rest
my $URL = $1;
$DEBUG && print “found URL: $URL\n”;
	# Get the mp3
		my $response = $ua-&gt;get($URL);

		unless($response-&gt;is_success) {
    		print "Error: " . $response-&gt;status_line;
			} #unless
	
	# Let's save the output, every name gets an incrementing part number
    	my $save = "part_" . $count++ . ".mp3";

		unless(open SAVE, '&gt;' . $save) {
    		die "Cannot create output file $save";
		} #unless

		print SAVE $response-&gt;content;

		close SAVE;

		$DEBUG &amp;&amp; print "Saved " .  length($response-&gt;content) .  " bytes of data to '$save'\n\n";

	} #if
} #while

you can download it here: url=https://www.oiepoie.nl/source/parser_getter.pl
When you run the script, the output should be something like this:

[Dumper]% ~/perl/parser_getter.pl < urlsnarf.txt
found URL: http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m5c68424d3983d34a00549edd0b000000.888031fd36578e71965fd87fe4c47691/nps/mp3/bommel/736.mp3
Saved 26060333 bytes of data to 'part_1.mp3'

found URL: http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m6daf9f5b7fa2e2ab00549eddb3000000.08e4416181ef0929a56f61c29e631010/nps/mp3/bommel/737.mp3
Saved 27389443 bytes of data to 'part_2.mp3'

found URL: http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m255eef306a86a3a200549edd0e000000.f74dd78d1b80d166ea63332169f77b43/nps/mp3/bommel/738.mp3
Saved 28820536 bytes of data to 'part_3.mp3'

found URL: http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m703f9ed30dc0c86900549edd10000000.77a82e78b996ded8d01f8b358842ea45/nps/mp3/bommel/739.mp3
Saved 28018054 bytes of data to 'part_4.mp3'

found URL: http://content1c.omroep.nl/urishieldv2/l27m448b988943e1683b00549edd12000000.c86acdb1faa882f8eba785b06c0859d7/nps/mp3/bommel/740.mp3
Saved 27468856 bytes of data to 'part_5.mp3'

found URL: http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m31eb2dca29a8561b00549edd14000000.51573901492484e6775ff27900eaf84c/nps/mp3/bommel/741.mp3
Saved 28096630 bytes of data to 'part_6.mp3'

found URL: http://content1c.omroep.nl/urishieldv2/l27m72acd31f5e2b5b3800549edd15000000.fe03a7383128d51fed8c739a4ca20cf4/nps/mp3/bommel/742.mp3
Saved 27464676 bytes of data to 'part_7.mp3'

found URL: http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m692578b42b7f0e4c00549edd17000000.4d1b1b8d94b8c570cb727c77782b55c6/nps/mp3/bommel/743.mp3
Saved 26377982 bytes of data to 'part_8.mp3'

found URL: http://content1c.omroep.nl/urishieldv2/l27m2c27b9f73b52190e00549edd1a000000.8368a180c635f2b970010f932e3b2fcc/nps/mp3/bommel/744.mp3
Saved 27148699 bytes of data to 'part_9.mp3'

Have Fun!

Orgineel voederhuisje voor vogel pindakaas

Sat, 20 Dec 2014 16:11:22 +0100

Van de zomer kreeg ik van een aardige boswachter van het Zuid-Hollands Landschap wat eikenhouten plankjes om bijenhuisjes van te maken. Dat eikenhout kwam van de bomen van het landschap o.a. hier in Noordwijkerhout en de plankjes waren restjes die lagen te wachten voor een nuttige bestemming.
Een zo’n plankje heb ik in een paar stukken gezaagd om een voederhuisje van te maken voor de potten vogel pindakaas die je nu veel ziet. Nou ja, pindakaas, je wilt dat spul niet ‘s ochtends op je boterham terugvinden, maar de koolmezen zijn er dolblij mee.

Bouwen

Ik heb zo’n plankje in vieren gezaagd en twee delen haaks op elkaar gezet als dak. De maten krijg je van mij niet, dat is namelijk nergens voor nodig. Dit is een project voor hout resten en je kan op het oog wel zien hoe groot het moet worden.
Voor het onderste plankje heb ik een sleuf gefreesd zodat het onder een hoek op de achterwand bevestigd kan worden, dat kan je mooi zien op deze foto. Alles wordt vast gezet met houtlijm en roestvast stalen schroeven. Samen met het eikenhout kan het zo een leven lang mee. Als het dakje er op zit kan de pot met pindakaas er in gelegd worden, maar zit hij nog niet voldoende vast. Daarvoor gebruik ik een stukje hardhout dat ik diagonaal doorgezaagd heb. Dit past mooi tussen het dakje en de pindakaas en daarmee gat de pot nergens meer naar toe. Om het balkje makkelijke eruit te kunnen trekken heb ik er een RVS schroef in gezet. Al met al een uurtje werk en jaren plezier voor mens en dier 😉
Have fun!

Repair before Reuse before Buy before Build

Sat, 20 Dec 2014 11:14:58 +0100

Reuse before Buy before Build

In de (ICT) Architectuur geld het uitgangspunt “Reuse before Buy before Build”. Dat betekent dat je bij nieuwe vragen eerst gaat kijken of je al een systeem of dienst hebt waarmee aan de vraag voldaan kan worden. Dat is qua kosten en beheer natuurlijk de beste optie. Het is belangrijk om de Reuse (Re-Use) vraag expliciet te stellen omdat er vanuit techneuten vaak de drang is om nieuwe spullen te kopen voor een nieuw probleem, want dan heb je de “latest and greatest”.
Het tweede gedeelte van de zin “buy before build” gaat over het beteugelen van goedbedoelde hobbyisme. Met bouwen kan je helemaal los gaan en (proberen) naadloos aan te sluiten bij de wensen van onze klant. Dat kan een heel mooi systeem opleveren dat vervolgens door eindeloze iteraties moet gaan om bijkomende wensen te kunnen vervullen die eerst nog niet duidelijk waren. Vrijwel onvermijdelijk levert dit onder de motorkap een monstrueus bouwsel op dat nog maar door een persoon te onderhouden is, nl. de techneut die het bedacht heeft. Mocht die genie het bedrijf verlaten dan zullen de overgebleven collega’s hun handen collectief van dit meesterwerk aftrekken. Onbegrijpelijk, onbeheerbaar, enzovoorts. Het bedrijf blijft dan zitten met een black box die vaak wel kritisch is voor een of ander bedrijfsproces, maar waar niemand meer iets mee kan of wil. Niet zelden gaat het zelfs zo ver dat oude computers met al lang niet meer ondersteunde operating systems in de lucht gehouden moeten worden om de software maar draaiend te houden.
Dus dat verklaart de Buy before Build, eerst kijken of er een standaard product op de markt en als laatste optie (laten) bouwen. De meeste bedrijven die dit architectuur principe aanhangen hebben dit nog niet verankerd in een proces. Het mooie daarvan is dat je het principe tevoorschijn kan toveren als het iemand goed uitkomt en het kan verzwijgen als op het einde van het jaar de budgetten weer op moeten. Tenslotte moeten we wel flexibel blijven 😉

Repair before Build before Buy

Als ik in Amerika zou wonen, zou ik waarschijnlijk een “tinker” genoemd worden, iemand die er lol in beleeft om zaken te repareren en uitvindingen te doen, bij voorkeur met de spullen die hij al heeft. Er zijn maar weinig dingen die zoveel voldoening geven als het slim repareren van vanalles. In onze huidige maatschappij wordt repareren zoveel mogelijk ontmoedigd want we moeten kopen om de economie draaiend te houden. Reserve onderdelen zijn vaak niet te krijgen, of zo duur dat je (volgens de fabrikant) maar beter een nieuw apparaat kan kopen. Een sprekend voorbeeld daarvan is onze routeplanner, in de volksmond bestempeld met het eponiem tomtom. Een heel fatsoenlijke tomtom heb je al voor onder de 100€ met de complete atlas van West Europa er op. Als na een jaar of twee je vaker “keer om” dan “u hebt uw bestemming bereikt” hoort, is dat een teken van een verouderde kaartenset. Vol goede moed tuigt menigeen naar de website van de fabrikant om netjes over te gaan tot de aanschaf van bijgewerkt kaartmateriaal om onthutst tot het besef te komen dat zo’n digitale bosatlas 80% van de aanschafprijs is van een nieuw apparaat. Dan blijven er twee opties over, de een gaat op het Internet struinen naar een evaluatie kopie om op zijn nog prima werkende apparaatje te zetten. En de ander ploetert nog een paar maanden vloekend voort alvorens overstag te gaan en in een opwelling een nieuwe te kopen.
Een tinker zal dus voor optie 1 gaan. Mijn MyGuide 4200, ooit trots op de markt gezet door het bedrijf van Roel Pieper, werkt nog steeds dankzij iGo kaart materiaal. Niet dat ik hem nog veel gebruik, want navigeren doe je tegenwoordig met je smartphone.

Grasmaaier

Wij hebben een “muscle powered lawnmower” oftewel een grasmaaier zonder motor. Bij de karwei of gamma ooit gekocht en er staat greenway op, wat waarschijnlijk betekent dat het ding uit china komt en een Nederlandse merknaampje heeft gekregen om de verkoop een handje te helpen. Model HM30 of HM38 en de HM zal dan wel staan voor handmaaier en dat getal erna voor de breedte van de maaibaan. Zo’n handmaaier kan bijna niet kapot, de messen slijpen zichzelf als hij goed afgesteld is en vrijwel alles is van robuust chinees pisbakkenstaal. Behalve een ding, de rol achter de messen waar de maaier op leunt. Die is van een treurnis wekkende plastic kwaliteit en geeft meestal vroeger dan later de geest. Zo ook bij ons. En daar sta je dan, voor 70 of 80€ een nieuwe kopen terwijl hij eigenlijk helemaal intakt is op een onderdeel van 2€ na. Dat is je eer natuurlijk te na. Beter een hele middag klussen dan toe te geven aan de malafide manipulaties van de commercie. Uitgangspunt is dat de reparatie beter zal uitpakken dan het origneel, anders ben je na 4 jaar weer de klos. De nieuwe reparatie moet zo goed zijn dat al het andere er af kan rotten, maar die rol zal als laatste werkende onderdeel over blijven.

Aanpak

Nou, hier onder staat het foto verhaal van de aanpak. Ik heb een hardhouten balkje gebruikt van de goede lengte die we eens gered hebben toen de gemeente nieuwe sloot-palen aan het slaan was. De koppen van die oude palen waren rot, maar de rest was prima. Dat balkje op de draaibank terug gebracht naar twee klossen die in een standaard 40mm PVC afvoerbuis passen and Bob’s your uncle. Iedere keer als ik mijn vriendin zie grasmaaien overvalt mij nu een gevoel van diepe voldoening 😉

Have fun!

Disable Foscam Infrared (IR) Leds

Sun, 14 Dec 2014 21:15:49 +0100

I own a couple of foscam Pan Tilt (no Zoom) webcams which i have bought under different brand names, some are Watchbot and one is from the Aldi sold as Supra IPC-1A. The webcams are indoor types, so they are inside looking out through the window. At daytime they work just fine, but when it gets dark they have a sensor which switches on the Infrared Leds to have a better view in low light.
The problem is that they are behind glass, so the IR bounces back en completely blinds the webcam as you can see from the picture:
Although this webcam supposed to have IR Led control from the GUI, in 90% of the time this didn’t work; so i decided to solve this permanently. The photo on the left shows the front of the webcam with the lens, IR Leds and the LDR (Light Dependant Resistor) which is responsible for measuring the light and switching on the IR Leds when it gets to dark.

To disable the Infrared Leds we have to disassemble the camera head. Find a small philips screwdriver and remove the two screw which key the camera head together. Be careful with the screws, when they fall, you most likely will never find them again 🙂
When the screws are loose, you can carefully pry the parts apart.

My webcam now shows a PCB with the camera logic. The with cable on the top is for the connection to the LED and LDR board, i disassembled it further, but there is no need to do so if you only want to enable the IR Leds.

The only thing that you need to do is disconnect that small white cable as shown in the picture below and then reassemble the head. This way you can easily undo the operation in the future if you need to.

Now reconnect the webcam to power and verify that it’s working OK.

Older model Foscam webcams

The image below is from a different kind of foscam webcam, where everything is attached to one single board attached to the motor driven axis. The way to fix this type is also to remove the screws and also unscrew the lens all the way. After that the PCB with everything is accessible and you can fix the IR Leds going on by short circuiting the LDR (low resistance is lots of light). See the image for the idea. By only twisting the LDR, you can simply undo this mod when you want to.
After you reassemble the webcam head and screw in the lens, you will have to refocus to get a good picture again.
Have fun!

Bouw goedkoop je eigen Arduino afstandsmeter

Sun, 14 Dec 2014 20:07:25 +0100

In deze post ga ik stap voor stap beschrijven hoe je zelf eenvoudig en goedkoop een digitale ultrasoon afstandsmeter kan bouwen. Met de arduino die we gebruiken kan je simpel alles aan elkaar knopen. En omdat de werking bepaald wordt door de software kan je die eenvoudig aanpassen naar je eigen wensen.

Elektronica Maandblad

Vroeger (ja, ja, lang geleden) had je een blad als Elektuur en daarin verschenen telkens nieuwe zelfbouw elektronica projecten. Dan kon je een printje bestellen en alle transistor’s, weerstanden, enz. en moest je dat in elkaar solderen. Als je het goed had gedaan, had je daarna een werkende versterker, radio-zender, of wat dan ook.

Tegenwoordig kan je heel veel elektronica projectjes bouwen met een Arduino mini-computer. Dit is een computertje van 6,5 x 5 centimeter, met er veel input & output (I/O) pinnen. Via die I/O pinnen kan je weer allerlei displays of sensoren aansluiten en dat maakt het zo makkelijk om een compleet project te bouwen met dit mini-computertje.
Naast de hardware heb je software nodig om het geheel te laten werken. De software kan je schrijven in de Arduino IDE (Integrated Development Environment), die is gratis te downloaden van de Arduino website.

De afstandsmeter uit deze post werkt met ultrasoon geluid. De frequentie is 40 kHz, dus dat is niet te horen, tenzij je een vleermuis bent.

De manier waarop het werkt is dat er een geluidspuls wordt uitgezonden en op datzelfde moment wordt in de Arduino de stopwatch gestart en gaat hij luisteren. Zodra hij de geluidspuls weer ontvangt wordt die stopwatch gestopt en dan is het een kwestie van de tijd delen door de geluidssnelheid (1234,8 km/h)geluidssnelheid (1234,8 km/h) om de afstand te vinden. Simpel toch?

Boodschappenlijstje

Arduino UNO + Display shield
US-100 Ultrasoon Afstandsmeter
Elektriciteitskabeltjes om alles aan elkaar te knopen
compacte USB Accu hiermee kan je alles mooi inbouwen en er mee rond kan lopen in plaats van dat je aan een adaptor vast zit.

Testen

Begin met het op elkaar aanbrengen van de Arduino Uno en het LCD shield. Sluit de Arduino via de USB kabel aan op de computer en download de Arduino Integrated Development Environment (IDE) en installeer die volgens de instructies.
Voordat je zo meteen het test programma wat hier onder getoond is kan uploaden naar de arduino, moet je wel eerst het juiste type selecteren, voor ons is dat de “Arduino UNO”.

// Arduino LCD met knoppen shield
#include <LiquidCrystal.h>
// selecteer de pinnen die gebruikt zijn op het LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// initialiseer de variabelen die je verderop gaat gebruiken
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// lees de knoppen uit
int read_LCD_buttons()
{
adc_key_in = analogRead(0);      // lees de waarde uit van de sensor
//de knoppen zitten op een analoge ingang aangesloten
//ze worden op de Arduino via de Analoog-Digitaal converter uitgelezen
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // dit is de optie voor als niets ingedrukt is
if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;

if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
return btnNONE;  // als niets is ingedrukt….
}
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);              // start de routine
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Druk op een knop”); // toon bericht op het display
}
void loop()
{
lcd.setCursor(9,1);            // verplaats de cursor naar de 2e regel “1” en overschrijf met 9 spaties
lcd.print(millis()/1000);      // toont het aantal seconden sinds power-up
lcd.setCursor(0,1);            // ga naar de 2e regel
lcd_key = read_LCD_buttons();  // lees de knoppen
switch (lcd_key)               // doe een actie afhankelijk van de knop die ingedrukt is
{
case btnRIGHT:
{
lcd.print(“RIGHT “);
break;
}
case btnLEFT:
{
lcd.print(“LEFT  “);
break;
}
case btnUP:
{
lcd.print(“UP    “);
break;
}
case btnDOWN:
{
lcd.print(“DOWN  “);
break;
}
case btnSELECT:
{
lcd.print(“SELECT”);
break;
}
case btnNONE:
{
lcd.print(“NONE  “);
break;
}
}
}

Je kan de software hier downloaden: Arduino LCD Keypad test

Aansluiten Hardware

Als de test met het LCD scherm goed is verlopen kan je verder gaan met het aansluiten van de sensor.
De Ultrasoon afstand sensor heeft 4 aansluiten, één voor +5 Volt (Vcc), een voor massa (GND), deze worden doorverbonden met Vcc en GND van de Arduino Uno.
Voor de data aansluiting is een aansluiting van Trigger/TX nodig op aansluiting A3 van de Arduino en Echo/Rx komt op A2.
Meer verbindingen zijn er niet nodig.

Software

// Ultrasonic Distance Meter with LCD Display
// 20141007 Ewald
#include <LiquidCrystal.h>
unsigned int EchoPin = 2;           // connect Pin 2(Arduino digital io) to Echo/RX at US-100
unsigned int TrigPin = 3;           // connect Pin 3(Arduino digital io) to Trig/TX at US-100
unsigned long Time_Echo_us = 0;
unsigned long Len_mm  = 0;
float Len_cm = 0;
float tmp = 0;
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup()
{  //Initialize
Serial.begin(9600);                         //Serial: output result to Serial monitor
pinMode(EchoPin, INPUT);                    //Set EchoPin as input, to receive measure result from US-100
pinMode(TrigPin, OUTPUT);                   //Set TrigPin as output, used to send high pusle to trig measurement (>10us)
// start the LCD library
lcd.begin(16, 2);                              // 16 characters, 2 rows
lcd.setCursor(0,0);                            // position first row, first position
lcd.print(“Distance (cm):”);
}
void loop()
{
digitalWrite(TrigPin, HIGH);              //begin to send a high pulse, then US-100 begin to measure the distance
delayMicroseconds(50);                    //set this high pulse width as 50us (>10us)
digitalWrite(TrigPin, LOW);               //end this high pulse
Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH);               //calculate the pulse width at EchoPin, 
if((Time_Echo_us &lt; 60000) &amp;&amp; (Time_Echo_us &gt; 1))     //a valid pulse width should be between (1, 60000).
{
  Len_mm = (Time_Echo_us*34/100)/2;      //calculate the distance by pulse width, Len_mm = (Time_Echo_us * 0.34mm/us) / 2 (mm)
  Serial.print("Present Distance is: ");  //output result to Serial monitor

  lcd.setCursor(0,1);                   // position second row, first position
  tmp = Len_mm ; Len_cm = tmp / 10;     // the trick with tmp is ugly, but otherwise Len_cm gets rounded down (computation is done as a int and than assigned to the float)
  lcd.print(Len_cm);
  
  Serial.print(Len_mm, DEC);            //output result to Serial monitor
  Serial.println("mm");                 //output result to Serial monitor
}
delay(1000);                            //take a measurement every second (1000ms)

}

Je kan de software hier downloaden: Arduino US100 code

Je kan nu zelf wat experimenteren met het programma om je eigen tekst te laten zien. De metingen van dichtbij zijn waarschijnlijk al aardig nauwkeurig. Voor wat grotere afstanden kan het handig zijn als je een kokertje maakt rondom de ultrasoon sensor.

Eind Resultaat

Electric Paper Airplane

Thu, 11 Sep 2014 23:39:54 +0200

I am a complete sucker for gadgets. So when i saw this beauty on my favorite Chinese shopping site i just couldn’t resist..

The box is filled with anticipation 😉

And all the basics are there.

So feed that inner child & enjoy!

3D Virtual Reality voor een habbekrats

Wed, 03 Sep 2014 21:32:56 +0200

Google

Je kan veel over Google zeggen, en dat wordt ook gedaan, maar qua innovatie zijn ze vrijwel onovertroffen. Een super leuk project van ze is: Cardboard Virtual Reality. We hebben tegenwoordig allemaal een dikke smartphone met opgepompt display, en vol met sensors. Dus vrijwel precies dat wat je nodig hebt voor een serieuze VR bril, zoals de

Oculus Rift

Oculus Rift.

Virtual Reality

Een paar dingen heb je natuurlijk nog wel nodig, namelijk een houder voor op je hoofd, twee lenzen en een programma die de virtual reality beelden op je smartphone toont. Google heeft dat zo laagdrempeling mogelijk geregeld in hun Cardboard project. En je mag zelf kiezen of je aan de gang gaat met karton (instructies staan op de site), of iets koopt in een webshop.

Cardboard with Google

De bijbehorende app is gratis te downloaden uit de Google Play Store. Helaas (voor mij) dus wel alleen op Android, en een toestel met NFC is handig (want de NFC tag in het kartonnen bouwpakket start de app automatisch), maar niet persé noodzakelijk.

Ik heb mijn bouwpakketje besteld voor 10$ ( iets meer dan 7,5€ ) inclusief verzendkosten! bij BangGood. Het duurt dan anderhalf tot drie weken voordat het pakketje er is, maar de prijs is onverslaanbaar.
Wat een leuk idee is in het bouwwerk, is dat er een “schakelaar” is gemaakt aan de zijkant in de vorm van een metalen ring. Als je de ring verschuift en laat terugschieten, dan wordt dit opgepikt door de magnetische sensor in de telefoon en gebruikt als knop in de applicatie. Op de Xperia M waarop ik deze VR bril het uitgetest werkt dat helaas niet zo goed. De website geeft als alternatief de mogelijkheid om met kopertape aan de zijkant van de telefoon een strip te maken die ook het display raakt. Dit strip kan je dan aanraken met je vinger en dat zou hetzelfde effect geven. Dat heb ik maar niet geprobeerd.
Ze geven ook een lijst van smartphones waarmee het getest is.

Happy VR!

Philips Hue Lights into Domoticz and IFTTT functionality

Sat, 23 Aug 2014 20:05:09 +0200

Domoticz

is a great open source domotica solution.
If you have a Raspberry Pi lying around, it’s just a matter of downloading the SD-Card image from the site and there you go!
If you don’t have a Pi, buy one, it’s only thirty-some euro’s which is next to nothing for the versatility you get. Oh, and if you buy one, buy the Raspberry Pi B+ version since it has 4 USB ports and a 40 pin I/O header and it uses less energy.

Allthough Domoticz supports a lot of hardware out of the box (check the Wiki), the fabulous Philips Hue lights are not among them, but it’s dead easy to integrate these using the standard functionality available.
So how is it done?

Step 1

The Hue Lights come with a Hue Bridge
which interfaces between your (wireless) network and the Zigbee protocol that the lights use. You need to find the ip-adres of the bridge, you can do that by looking into your router for the connected devices. The MAC address of your bridge is shown inside the Smartphone App (mine starts with 00:17:88, yours probably does too). While you’re in the router, make sure that the bridge gets a static IP address, that means coupling the bridge MAC address with a fixed IP address. Why? Because we’ll be using that IP address in our scripts and if it changes the scripts wont work 🙁
And, since you are here, be sure to do the same for the IP address of your Raspberry Pi!

Ok, if you found the bridge IP address and you made it fixed, it’s now time to add an user to the bridge so we can use that to control the lights. This can be done by following the tutorial from Philips about the Bridge API (API stands for Application Programming Interface).
Basically you fire up a browser (on the same network as the bridge lives) and go to:

http://<bridge ip address>/debug/clip.html

From there you can use the API GUI to execute the command to create a new user:

and as a matter of security you have to press the link button on the Bridge before the command is executed.
When all went well you should now be able to control the lights through the CLIP API Debugger webpage.

And also when you connect to your Pi from the command-line (ssh to the IP addres with user: pi and password: raspberry) you can set the lights with this command:

curl -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true}' http://ip-address/api/newdeveloper/lights/1/state

which turns the light on, and

curl -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://ip-address/api/newdeveloper/lights/1/state

which turns it off again.
If you get an error message about curl not being available, you might need to install it first with:

sudo apt-get install curl

Step 2

This is about integrating Hue into Domoticz. After you fired up your Pi with the Domoticz SD-Card you should be able to access the web-interface on port 8080 of your P1: http://ip-address-of-Pi:8080
Goto Setup -> Hardware and add a Dummy device as shown in the screenshot. , give it a name, and keep the state on enabled
Next go to the Switches TAB and click the button on the left to add a Manual Light/Switch
Select the name from the virtual hardware device you just added and give this new switch some meaningful name.

You can keep the type on X10, since that doesn’t matter; and also don’t worry about changing the X10 channel settings.
The new Light/Switch should now show up in the Domoticz Switches TAB.

Step 3

Now are we going to add the functionality to the new switch. Click the Edit button on the switch and that will give you a window like this:

Now for the On Action we are going to use a very simple script; ssh into your Pi with the pi user (password = raspberry) and change to the scripts directory:
cd domoticz/scripts/
Copy the contents of the script below and don’t forget to fill in the right IP address of the Hue Bridge.
#!/bin/bash curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true}' http://your-bridge-IP-Address/api/newdeveloper/lights/1/state
Save the On script:
cat > hue_light_1_on.sh #!/bin/bash curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true}' http://your-bridge-IP-Address/api/newdeveloper/lights/1/state CTRL-D
And repeat this for the Off script.
cat > hue_light_1_off.sh #!/bin/bash curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://your-bridge-IP-Address/api/newdeveloper/lights/1/state CTRL-D
Make both scripts executable:
chmod 0755 hue_light*
And now fill in the reference to both scripts in de Domoticz webpage:
ON: script:///home/pi/domoticz/scripts/hue_light_1_on.sh OFF: script:///home/pi/domoticz/scripts/hue_light_1_off.sh
Save is and test the switch by clicking on the lights. If it doesn’t do what you expect try running the scripts from within the ssh session, turning the light on:
./hue_light_1_on.sh
and off:
./hue_light_1_off.sh

Step 4

Apart from making a switch for a single Hue Light it’s just as easy to make a scene switch where you control a couple off lights and their brightness and/or color. It’s just a matter of combining the various commands into that on and off script.
For instance:
#! /bin/bash curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true,"bri":203}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/1/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true,"bri":205}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/2/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true,"bri":91}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/3/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true,"bri":136}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/4/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true,"bri":255}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/5/state ;
and the accompanying off script:
#! /bin/bash curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/1/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/2/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/3/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/4/state ; \ curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/5/state ;
Setting the Hue Lights Color is controlled this way:
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}' http://IP-Address/api/newdeveloper/lights/1/state
An easy way to set the right scene is to use your smartphone app until you are satisfied with the result and than request the parameters of all the lights to see how the are configured:
curl -s -H "Accept: application/json" -X GET http://IP-Address/api/newdeveloper/lights
Or request this information via de Bridge CLIP API Debugger page we used earlier.

Step 5

So far it’s pretty amazing how simple you can create you own domotica system for an apple and an egg 😉
But the really (REALLY!) big advantage is yet to come!
Domoticz has a Lego like logic system built in that’s called Blocky. It’s more ore less comparable with the functionality that you can get from IFTTT (If This Than That) but now fully within your own domotica system.
By using that system you can tell you Hue lights to activate 10 minutes after SunSet and go off at 11 pm. That means that you never have to adjust a timer in your live again because it’s getting dark earlier or later.

Step 6

Relax and have a Brewski 😉

Business continuity voor thuis

Sun, 09 May 2010 16:41:24 +0200

Januari 2010 was er een grote stroomstoring in de bollenstreek waar ik woon: stroomstoring bollenstreek na 4 uur voorbij. Het hele dorp was donker en thuis was ook alle elektriciteit weg. Door de uitval van de elektriciteit werkt ook de verwarming niet, vaste telefonie deed het niet (ik heb internet telefonie van Ziggo), TV en Internet was niet beschikbaar, maar ook mobiele telefonie (in ieder geval het netwerk van KPN) was uitgevallen.

Nu hebben we wel een voorraad waxinelichtjes in huis en zijn we ook de gelukkige bezitters van een open haard, dus licht en warmte was snel geregeld. Een transistor radio was er ook, maar natuurlijk waren de batterijen leeg. Gelukkig zijn er altijd genoeg reserve batterijen in huis vanwege alle gadgets die daarvan afhankelijk zijn. Helaas hadden we de frequentie van de regionale zender niet op de radio geplakt, dus die konden we niet vinden.
Wat namelijk je eerste behoefte is bij zo’n incident, is informatie.
Wat is er gebeurd, hoe groot is het gebied dat getroffen is, hoe lang gaat het duren.
De normale informatiebronnen (TV en Internet) werken niet meer, je kan niet terugvallen op telefoneren en dan blijft er nog maar weinig over behalve dat transistor radiootje. Als je trouwens geen transistor radio in huis hebt (en een nieuwe set batterijen erbij) dan is de autoradio natuurlijk ook een erg goede optie. Maar zorg wel dat je de frequentie van de regionale omroep bij de hand hebt. Het beste is eigenlijk een lijstje met alle frequenties van de regionale omroepen plastificeren en bewaren in je auto, dan heb je er ook wat aan als je eens een midweekje in een huisje op de hei zit.

Communicatie kan nog een grotere behoefte zijn dan informatie. Een van die handige kaarsjes die je aan hebt gestoken kan het huis in lichterlaaie zetten en dan is het toch handig als je de brandweer kan bellen (maar zorg zelf altijd voor blusmiddelen om zelf een beginnende brand de baas te kunnen worden, een poederblusser en een blusdeken kosten niets en kunnen een ramp voorkomen en zorg dat je weet hoe deze middelen te gebruiken). Of je struikelt in het donker en valt van de trap, hoe gaan we nu een ambulance bellen?
In dit specifieke geval was het incident opgeschaald naar “GRIP 4”, dit is het maximale niveau en betekent onder andere, politieburo, brandweerkazerne en gemeentehuis worden bemand. Politieauto’s rijden met zwaailicht aan langzaam door de straten zodat ze aangesproken kunnen worden voor hulpvragen.
Het enige wat ik nog kan verzinnen is 2 gsm’s van verschillende providers, bv. KPN en Vodafone (let op hiermee, KPN heeft een hoop providers opgekocht en die draaien nu allemaal op hetzelfde KPN netwerk). Als je samenwoont kan het dus handig zijn als je huisgenoten abonnementen afsluiten bij een andere provider, dan heb je dit makkelijk geregeld. Wat weer wel handig is, is als je gsm ook opgeladen is, is hij nl. bijna leeg dan is je enige kans dat je een autolader hebt (en je auto niet net toevallig bij de dealer staat voor de APK).

Als het allemaal te lang duurt en je gaat alvast naar bed voordat de spanning weer terug is, of je stapt in de auto om maar bij vrienden te gaan logeren die niet getroffen zijn door de outage, dan kan het handig zijn om van een aantal apparaten de stekker uit het stopcontact te trekken. Dit heeft twee redenen, ten eerste kunnen bij het inschakelen van de spanning door het energiebedrijf pieken op het net ontstaan die mogelijk je apparatuur kunnen beschadigen. Ten tweede hebben veel apparaten tegenwoordig elektronische aan/uit schakelaars en volumeregelaars. Bij mij knalde de wekkerradio aan op vol vermogen toen de spanning terugkwam. Apparaten met elektronische schakelaars herken je aan de tiptoetsen om ze aan/uit te zetten en tiptoetsen of wieltjes zonder einde voor volume regeling.

Samengevat,

be prepared
zorg voor redundantie
oefen eens een keer (bv. hoofdschakelaar uitzetten
plan for the worst (bv. tegelijkertijd geen stroom en geen water)

Bluetooth keyboard for the Nokia N95

Sat, 13 Sep 2008 14:31:53 +0200

The only real disadvantage of my Nokia N95-8GB is that there is nog Qwerty keyboard on the device. So typing of e-mails and SMS is cumbersome. And using ssh (for instance with putty for symbian: http://s2putty.sourceforge.net/ is not an option. I found an HP iPQA keyboard (model FA802AA) which i could try and it worked in one go. The N95 has a wireless keyboard application which connects to the keyboard through bluetooth and after that you can type ahead.

If you are in the main screen, you can press the numbers to dial al phone number. And in messaging mode the keyboard functions with all keys. The Windows key seems to be mapped to the left soft key (so you can easily get to messaging mode from the mains screen).
There is an expandable stand in the keyboard which holds the Nokia snugly when switched in to portrait mode, it almost seems as if it’s designed that way.
There might be a problem with the keyboard in switching off the device (i don’t have the manual with it, therefore the might), which is also mentioned by people on the Internet. I disconnect the batteries when it’s not in use to solve that problem.